Jag har kört med en bosch motsvarande modell PHO 1 . Några kompisar som körde med billigast möjliga i typ 200 kronors klassen påstod att den inte hyvlade jämnt.
Tror det lönar sig att inte köpa allra billigaste kinaskiten alltid, en sticksåg jag en gång köpte från rusta tex överhettade. Hela upphängningen av sågens motor osv inne i maskinen SMÄLTE då allt var gjort av 24 karat plast....
Du kan alltid kolla på blocket, jag hade ett jävla flyt, hittade en Skil 100 för 300 spänn. Det är riktig ikon bland handshapers i USA. Går för många tusen begagnade.
Ferm tycker jag är bra verktyg för ganska lite pengar, vet inte om de har en elhyvel.
Jag har kört med en billig jävel till hyvel och det funkar, men det är ju ingen maskin man gör finlir med direkt. Railbands och få ner blanken till rätt tjocklek.
Jag har kört lite olika epoxy. Sista var NM 650 tror jag, den är bra, men lite väl lång potlife, nästan 2 timmar, och löjligt dyr.
Innan dess körde vi Resin Research från Seabase, vilket funkar riktigt bra om man har i lite Addetive F, bra pris med, tror det ligger på 1200kr för 6 liter inkl frakt från england. ca 25 min potlife i 25grader.
Du kan alltid kolla på blocket, jag hade ett jävla flyt, hittade en Skil 100 för 300 spänn. Det är riktig ikon bland handshapers i USA. Går för många tusen begagnade.
Men för i h-te! Har du en skill 1o0!!! Nu blev jag plötsligt väldigt avundsjuk.
För oss som inte lyckats hitta en sådan för överkommligt pris är annars en ombyggd Hitachi bästa alternativ. Den går ofta under namnet "Clark Foam planer". I grunden en rätt alldaglig elhyvel men ombyggd i handtag och framför allt i höjdskjusteringen så man kan ändra höjd med främre handen samtidigt som man hyvlar. Grymt skönt! Köper man den i USA kostar den under 400USD. Seabase (UK) tar samma pris men i pund.
Kör man i EPS är det dessutom grymt skönt att ersätta stålen med en "fräsrulle" då kan man köra med hyveln in till 0-tollerans, dvs ända till den form man vill ha brädan, utan att det blir en massa håligheter i ytan. En sån rulle kostar dock över 300USD... (jag fick tag på en beggad för 50USD, men det krävde lite besök hos shapers på Maui). De är dessutom slutsålda på de flesta ställen. En initierad berättade att den australiensiska gubben som tillverkade dem dock för ett år sedan, och att det sedan dess är grymt svårt att hitta dom. Seabase (UK) tar över 400 pund för sin och där står det ingenting om att de är slut.
Vill man komma billigare undan skulle jag köpa motsvarande Hitachi utan modefiering . Då har man en som man kan använda som reservdelsmaskin om man vid senare tillfälle skulle kosta på sig en moddad version. Dessutom finns den med motor för 220 volt vilket gör att du inte behöver en strömkonverterare. Dylik Hitachi kostar dryga 100 pund. Frakt har jag ingen aning om men är värt att kolla upp.
Tack för bra info ang elhyvlar, kanske ska hyvla mer vid nästa bygge. Men kankse att man kommer sakna den sköna känslan med att forma brädan med händerna. Med ett grovs sandpapper under handen och stora rörelser fick jag till formen innan jag gick på finare papper.
Två frågor, jag har nu lagt topcoat på båda sidor och ska borra hål för fenpluggarna.
*Hur gör jag för att ta bort stringern efter att ha kört med hålsågen?
*Fästerjag leachpluggen på liknande sätt som fenpluggarna? Jag vill inte ha den i stringern utan i skummet brevid. Ska jag göra H-mönstret så den fäster i glaset på andra sidan?
nej sätt leashen utan kontakt med däcket.
Stringern tar du bort med en överhandsfräs eller manuellt med tex stämjärn. Eller varför inte borra bort den eller.....
ErikG skrev:
[quote]
Tror det lönar sig att inte köpa allra billigaste kinaskiten alltid, en sticksåg jag en gång köpte från rusta tex överhettade. Hela upphängningen av sågens motor osv inne i maskinen SMÄLTE då allt var gjort av 24 karat plast....
Hahaha rusta e bra
Jag köpte en borrmaskin för en hundring eller två. Första gången jag borrade med den började det ryka och den blev så varm att jag var tvungen att slänga ut den på balkongen.
Jag var på biltema häromdagen och skulle köpa deras elhyvel för 350:- men ångrade mig i sista sekund börja tänka på den där jävla borrmaskinen. Nä, jag köper mågot lite dyrare denna gången. Läste lite om Einhell´s hyvel. den hade fått något bäst i test bland ekonomi hyvlar. Kan det vara något? kostar typ 700 kr.
Jag har kollat in den här tråden en massa nu och blir mer och mer sugen på att testa själv, men jag vet hur jag är med precisions jobb. Men några frågor dyker upp.
Ni använder epoxi, men jag har hört av vissa att den andra plasten är bättre. Vad är skillnaden?
Jag vet att epoxi är hårt och väldigt bra och säkert när det härdat, men det skulle vara något som inte var så kul med det. Är det vikten?
Finns det någon byggare som vill ha besök i Stockholms krokarna?
Det skulle vara grymt att se hur allt går till.
Angående precision, så använder jag motorsåg till outlines. Är också otålig, men att göra brädan är skitkul! Jag har glasat fast alla mina fenor. Det är inte så pilligt, jobbigast är ju glasningen. Men då är man så nära målet att man klarar av att va lite petig.
Att köra med en billig elhyvel behöver ju inte innebära problem. Jag kör med en som kostar 240kr, och den funkar för railbands och att ta ned tjockleken jämnt. Finlir kör jag som sagt med sureform och sandpapper. Fördelen som ErikG har nämnt med en elhyvel är ju att det är mycket lättare att kontrollera när du gör railbands. Så jag skulle säga att det är värt att lägga 2-300kr på ett billigt as om man inte är sugen eller har råd med att investera i en dyrare hitatchi eller nått.
hitta bara bild på denna nu. glömde skriva att det handlat om trä... men kontentan är att, man inte behöver cnc-precisions-super-killer-tools. jag kapar lite utanför mina outlines, sen fräser/slipar jag ner till rätt form. grovt sandpapper som man klistrar med dubbelhäftande tejp på en planka, är bra för att få jämna svepande linjer. Att outlines inte blir på pricken som jag ritat känns inte som ett problem, på vår nivå. man vill ju ända va så soul-flowig, att man mer känner fram formen än tänker
det är jag helt med på. vill inte heller ha några bulor, därav efterarbete med sandpapper/hyvel.
tror att du är noggrann/petig Erik, jag är otålig. även en otålig kan få fram en bräda som funkar, det är allt jag vill förmedla. att göra sitt förarbete, i form av infosökning, ska man dock inte slarva med.
Man gör garanterat en hel del fel med sina första brädor hur noga man än är. Det viktigaste är ju att göra det bara och inte vara för oroad över smådetaljer. Men man vill ju sikta på att komma så nära idén man har i huvudet, och det finns ju bra och dåliga sätt att nå dit. Smartast är att kolla på proffsen och se vad de använder för tekniker, ta god tid på sig, och ha sköj.
Fixerade och plastadefast fenorna igår, avnände en spruta med slang villket fungerade riktigt bra. Men när jag var klar upptäkte jag att jag gjort ett jobbigt misstag, jag kom på (som tur var) att jag glömt blanda epoxyn, hade endast hällt i härdaren i burken utan att blanda. Det var bara att slita upp fenorna igen och suga upp all epoxy med sprutan.
Att använda spruta kändes riktigt lyckat, överblivet epoxy runt fenorna gick även lätt att suga upp.
Hehe! Gött misstag, tur att du kom på det. Jävligt surt att komma ner nästa dag och se fram emot att slipa klart skiten, så har inget härdat, och blanken har sugit åt sig allt...
Gillar verkligen den här tråden. Blir en massa kul praktiska råd, teori och filosofi i en skön blandning.
Vad gäller elhyvel: Håller absolut om att det är bättre att köpa en riktigt billig än ingen alls! Ju hårdare verktyg (elhyvlar är hårda) desto mer precision, dvs sen kommer suformrasp, sen hård kloss, däremellan slipnät/spänt papper och sist mjuk skumkloss som enbart ska användas för att fixa till slutfinish före laminering.
Vad gäller nogranna mätningar, Cad, mallar vs. arty feel och shapa på känn: Det är hur kul som helst med olika filosofi och ansats. Alla kan resultera i bra slutprodukt, alla är kul på sitt sätt. En erfaren shaper med tusentals brädor bakom sig kan få till minst lika harmoniska shaper som den mest tekniska data neurd, möjligen en mm svårare att kopiera, men det vette 17. För att lära sig shapa för hand måste man våga gå på och försöka frigöra sig från för mycket mallande, oavsett om det är handjagade mallra i masonit eller data-shapat. Nackdelen är att mallarna hjälper till hur mycket som helst innan man shapat de där tusentalen brädor. Personligen har jag ambitionen att malla mindre och mindre och försöka lära mig så mycket som möjligt på mina misstag. Men än så länge litar jag mer på datautskuren nogrannt kopierad rockerkurva (eller rätt val av proffsblank) än på min egen kunskap och känsla vad gäller handjaga rocker. Vad gäller outline har jag väl allt eftersom jag har fler och fler masonitmallar (och en uppstorad fransk linjalmall) frångått att göra exakta outlinemallar och istället designa outlinen på blanket (genom att märka ut några sedvanliga punkter (ändar, mitt och en fot in) samt anvädna kurvor från flera mallar. Då slipper man momentet att göra ny mall för varje bräda, men framför allt närmar man sig det gamla traditionella shapehanteverket. Konkaviteter mäter jag rätt noggrant, men försöker samtidigt "köra på" och försöka visualisera/känna hur de ska vara och varför. Har också kollar och mätt konkaviteter på rätt många brädor för att liksom förstå hur allt ska hänga ihop. Rails tar tid när man är osäker. Blir lätt att man inte vågar ta bort matrial tillräckligt och så får man liksom börja om. Här tycker jag man lär sig extremt mycket på varje bräda man shapar. Jag fuskar och har ett gäng mallar på brädors rails så att jag har något att gå på. Ambitionen är dock att kunna känna med handen och ögonmäta med precision, det kommer kanske såsmåningom.
Vad gäller råd, tips, mer info. Swaylocks.com är den självklara källan. Där finns dock så mycket att man kanske drunknar lite i det. En riktigt bra renodlad instruktion med text och video är annars Dave Parmenters instruktion på surfline (upplärd av Rusty). Han går igenom och resnonerar på lite lagom nivå hur man shapar ett pu-blank den traditionella vägen. www.surfline.com/gear/how-to-shape/index.cfm
Han skriver i slutet av den instruktionen något som sammanfattar det där med olika förhållningssätt till shaping:
Probably every artist's studio or workshop has -- tacked onto the walls -- some version of the following adage: "The laborer works with his hands... The craftsman with his hands and brain... The artist works with his hands, brain and soul..."
Which of these you as a shaper end up becoming depends on which of the above-listed physical and emotional levers you choose to exert force upon.
I eftermiddag ska jag designa outlinen på mitt blank med en grymm rockerkurva som ligger och väntar i skjulet. Ska bli en Toröripper på 6'2' 'x 20 1/2'' - 21'' eller nåt liknande. Får se vad känslorna, materialet och mallarna kommer fram till!
Vad hade ni för effekt på batteriladdaren? Jag körde i helgen, med en 12V 2A, och det gick så jävla långsamt så vi höll fan på att avlida. Tog typ 1.5timme att få ut en bräda...
Jag gjorde ett snålbygge med byggfrigolit (husgrunder) och la första lagret epoxi och fortsatte sen med polyester. Väv och plast köptes från Biltema.
Bräda såg bra ut men när den testades så blev de två hål efter knäna i brädan,
inga preasher dings utan plasten sprack som äggskal.
Vad kan detta berro på, är frigoliten för mjuk kontra till yterlagret?
Första bygget så de gjordes massor av misstag men kul var de.
Funderrar på att shapa fler brädor men vill inte råka ut för samma sak igen.
Är de någon som har tips eller råd så hade de varit fint.
kolla upp densiteten och hur många lager väv som är lämpligt på olika densiteter. Det finns s100 s200 osv.
Hur många lager väv la du på och vilken vikt /m2 ? Det är ju smart göra lite efterforskning innan man bygger. kolla på nätet tex swaylocks.com. Misstänker det finns bättre material hos andra gubbar än biltema till brädbyggen. De har ganska höga priser också.
Tack för snabbt svar Erik, de var 300g och lades bara ett lager.
Sant att man skulle gjort lite bättre efterforskning men de här var ett test
för att se hur de var å shapa i frigolit plus de skulle vara billigt.
det här var en mycket intressant tråd. jag tänkte bygga mitt första bygge nästa sommar (i hopp om bättre ekonomi).
Några grejer som jag kom på att jag ska göra (ni får komma med input och feedback) är:
- Outline ritas av en skiss man hittat på nätet som man blåser upp på projektor. Jag tänkte låna skolans projektor och justera bildstorleken efter 7'2 som jag kommer mäta på whiteboarden och sedan sätta upp någon tunn skiva och börja rita av. Här är min blivande store.magicseaweed.com/Maluku-Genie-Surfboard/Item/23068/
- Ang sågning, Paul Carter, sa att han har testat såga på olika sätt men att han föredrog att såga nästan 90° istället för hur man sågar trä då man kör någon 30-45°. Och självklart är det med en vanlig såg. youtu.be/GHkQs_tW2P8 här är 4 parts som är jävligt givande att se och analysera.
- www.jackon.se/ tillverkar XPS. De har en platta som är 60x240x10 så man slipper limma ihop flera plattor för att åstakomma rockern man önskar. (återförsäljare är k-rauta m.fl.)
- Steve från www.surfersteve.com/introduction.htm som skrivit denna e book på brädbyggen rekommenderar att inte ha flera plattor och att helt och hållet skita i stringern i ens första bygga, jag tänkte också göra det för att spara tid, pengar och kraft.
- Steve har också en lösning på hur man kan åstakomma den rocker man vill utan att ha tillräckligt med höjd på ens platta. Han går genom det noggrant i sin väldigt långa film på youtube. youtu.be/7m4XBSIM8b4
- Jag har upptäckt att båtäffarer säljer ofta grejer som surfare behöver och ibland ganska billigt jämfört med andra. T.ex. glasfiberväv. www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=9788 om ni hittar billigare så säg till.
- Har försökt hit högkvalités epoxi billigt men det billigaste jag har kommit är detta www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=25&products_id=45 som är lämpad för just surfingbrädor eller kajak mm. Hittar ni billigare i samma kvalité får ni gärna säga till.
Ni får mer än gärna komma med alla slags invändningar och synpunkter så jag kan planera om. Also om det finns någon som är sugen på att bygga en bräda i Malmö under våren 2014 så säg till. Jag har nog en plats för en till, men du står för alla dina grejer, jag har några eldrivna maskiner som du gärna får låna.
det här var en mycket intressant tråd. jag tänkte bygga mitt första bygge nästa sommar (i hopp om bättre ekonomi).
Några grejer som jag kom på att jag ska göra (ni får komma med input och feedback) är:
- Outline ritas av en skiss man hittat på nätet som man blåser upp på projektor. Jag tänkte låna skolans projektor och justera bildstorleken efter 7'2 som jag kommer mäta på whiteboarden och sedan sätta upp någon tunn skiva och börja rita av. Här är min blivande store.magicseaweed.com/Maluku-Genie-Surfboard/Item/23068/
- Ang sågning, Paul Carter, sa att han har testat såga på olika sätt men att han föredrog att såga nästan 90° istället för hur man sågar trä då man kör någon 30-45°. Och självklart är det med en vanlig såg. youtu.be/GHkQs_tW2P8 här är 4 parts som är jävligt givande att se och analysera.
- www.jackon.se/ tillverkar XPS. De har en platta som är 60x240x10 så man slipper limma ihop flera plattor för att åstakomma rockern man önskar. (återförsäljare är k-rauta m.fl.)
- Steve från www.surfersteve.com/introduction.htm som skrivit denna e book på brädbyggen rekommenderar att inte ha flera plattor och att helt och hållet skita i stringern i ens första bygga, jag tänkte också göra det för att spara tid, pengar och kraft.
- Steve har också en lösning på hur man kan åstakomma den rocker man vill utan att ha tillräckligt med höjd på ens platta. Han går genom det noggrant i sin väldigt långa film på youtube. youtu.be/7m4XBSIM8b4
- Jag har upptäckt att båtäffarer säljer ofta grejer som surfare behöver och ibland ganska billigt jämfört med andra. T.ex. glasfiberväv. www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=9788 om ni hittar billigare så säg till.
- Har försökt hit högkvalités epoxi billigt men det billigaste jag har kommit är detta www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=25&products_id=45 som är lämpad för just surfingbrädor eller kajak mm. Hittar ni billigare i samma kvalité får ni gärna säga till.
Ni får mer än gärna komma med alla slags invändningar och synpunkter så jag kan planera om. Also om det finns någon som är sugen på att bygga en bräda i Malmö under våren 2014 så säg till. Jag har nog en plats för en till, men du står för alla dina grejer, jag har några eldrivna maskiner som du gärna får låna.
Ligger i Klågerup utanför Malmö, skulle säga att de har det mesta man kan behöva.
Det är så jävla tråkigt att de inte har en bra internetbutik så man kan i alla fall se allt de har. Jag kommer ändå köra dit och hämta grejerna i slutändan men det är alltid bra att kolla på grejerna innan... =) Men tack, jag hade skrotat de tidigare för de inte hade bra internetbutik men får köra dit och kolla vad de har.
Det är så jävla tråkigt att de inte har en bra internetbutik så man kan i alla fall se allt de har. Jag kommer ändå köra dit och hämta grejerna i slutändan men det är alltid bra att kolla på grejerna innan... =) Men tack, jag hade skrotat de tidigare för de inte hade bra internetbutik men får köra dit och kolla vad de har.
Kolla upp vad du behöver innan, alltså hur grov väv du ska och hur mycket epoxi du behöver, sedan ringer du bara dit och beställer och kör och hämtar. De har nämligen ingen särskild butik du kan skrota runt i heller... Vet du inte hur mycket du behöver av olika saker så kan de garanterat hjälpa dig med det.
Stoney skrev: Kolla upp vad du behöver innan, alltså hur grov väv du ska och hur mycket epoxi du behöver, sedan ringer du bara dit och beställer och kör och hämtar. De har nämligen ingen särskild butik du kan skrota runt i heller... Vet du inte hur mycket du behöver av olika saker så kan de garanterat hjälpa dig med det.
Jag funderar på 100-150 g/kvm väv och jag tror att jag kommer behöva 5-6 liter (om det låter rimligt) så rekommenderar surfersteve i alla fall... Låter detta rimligt? www.surfersteve.com/materiallist.htm
Tycker 5-6 liter låter jättemycket om du inte bygger en jättelång longboard. Har för mig att jag använde 1,5 liter eller något ditåt till min 6'4. Använde två lager väv och ett extra lager med grövre väv där fenorna sitter och där man står. Minnet är lite svagt eftersom det är ett par år sedan...
Ahmad skrev: Stoney skrev: Kolla upp vad du behöver innan, alltså hur grov väv du ska och hur mycket epoxi du behöver, sedan ringer du bara dit och beställer och kör och hämtar. De har nämligen ingen särskild butik du kan skrota runt i heller... Vet du inte hur mycket du behöver av olika saker så kan de garanterat hjälpa dig med det.
Jag funderar på 100-150 g/kvm väv och jag tror att jag kommer behöva 5-6 liter (om det låter rimligt) så rekommenderar surfersteve i alla fall... Låter detta rimligt?
5-6 liter låter mycket tycker jag också.
Det finns ett bra dokument på den här länken med info om epoxylaminering. www2.swaylocks.com/node/1012166
Ahmad, köp epoxy och glasfiber på seabase.eu De har Resin Research Epoxy, vilken är både billigare och bättre än BHP etc. 6 Liter kostar 95£ och frakten hamnar på ca 25£ Den är framtagen just för surfbrädbyggen och är nog den epoxy som används av flest proffs. De har även glasfiber av bra kvalitet till bra pris.
BTW för en 5'6''x21''x2.5'' med dubbel 4oz på toppen och enkel 40z på botten så har det gått åt 1,6liter epoxy.
Och glöm inte att beställa med Addetive F, 1% inblandning i lamineringen gör vätning mycket lättare.
Skön tråd.
Jag skulle behöva tips hur man minskar bubblor i epoxyn.
Har testat att blanda och röra om lite försiktigare, och det blev bättre men inte topp!
Finns det något man kan blanda i?
Jag kör biltemas smet.
Tycker helt klart att Additive F minskar problemet med bubblor. Tror det är någon blandning av toluen och vax, men är inte säker. Och vetefan hur det funkar med biltemas grejer.
Men biltemas kostar 1145kr för 4.5 liter medans seabase Resin Research kostar 1200kr inkl frakt för 6 Liter... varför köra biltemas?
Biltema epoxy:
Om Biltemas epoxy är dyrare än RR finns INGEN anledning att välja den.
Additive F:
Vad gäller Additative F så har jag inte provat den men ska absolut göra det vid nästa bygge. En portugisisk laminerare som jobbar mycket med epoxy som jag pratade med höjde Additative F till skyarna: Ett magiskt medel som förbättrar allt. Han hade bland annat provat att laminera direkt på en ren (rödspritstvättad) glasyta med respektive utan Additative F. Den utan kunde han bryta loss laminatet från glaset genom att sticka in ett rakblad mellan glas och laminat i ena kanten och bända till lite. Den med Additive F var mer eller minde omöjlig att få loss. Slutsats: Additativ F minskar risken för delaminering radikalt. Han hade även provat att blanda Additive F i flera olika märken epoxy och det hade funkat lika bra i allihop.
Nackdel med Additative F? 1) Allt man blandar in i rå epoxy har en tendens att göra epoxyn svagare. 2) Det finns epoxybranschfolk som påstår att just Additive F är riktigt hälsofarligt. Jag vet inte om det stämmer eller om det är skitsnack från konkurrenter - någon borde göra research på det, någon?
Bubblor (och fisk-ögon):
Vad gäller bubblor så finns det många olika förklaringar. Om det verkligen är bubblor, dvs luftblåsor så gissar jag att det beror på att blanket är kallare än luften runt omkring. Om man värmer upp lokalen man ska laminera i men värmen inte hunnit värma upp blanket hela vägen in i mitten (tar en halvdag) så kommer luften i blanket bli varmare medan man laminerar och tränga upp och genom laminatet - luftbubblor och sk pin-holes blir ett faktum. Det räcker med att laminera på förmiddagen och solen värmer upp lokalen bara en grad eller två för att detta ska ske. Knepet är att värma upp blanket ordentligt före lamineringen, dvs in i garaget dagen innan laminering och på med max (extra)värme, sedan stänger man av/sätter ner värmen strax före lamineringen. Då blir det kallare i rummet än i blanket. Blanket svalnar sakta medan man laminerar och den kommer snarare suga lite plast än bubbla. Alltid laminera på em/kväll följer samma logik.
Om det inte är bubblor som är problemet utan "fisk-ögon". Dvs små gropar, från någon/några mm upp till en cm stora som är problemet beror det INTE på temperaturen. Det beror på:
1) att man inte slipat laminatet före hotcoat (dvs ruggat upp den härdade lamineringen innan man lägger på sliplagret). De flesta härdade epoxyhartser måste slipas innan man lägger på ny epoxy. Detta påstås Additativ F åtgärda! En oerhört starkt skäl till att blanda i Additive F säger jag.
2) Laminatet (och även blanket för den delen men det märks inte lika mycket) har fått beläggning av något fett. Megamisstaget är att man gör något annat mek brevid brädan, typ sprutar lite 5:56 på nått - kommer minsta lilla gnutta på blanket/laminatet blir det extremt mycket fisk-ögon. Detsamma gäller händer och fingrar som ALLTID är lite feta. När brädan är färdigshapad, eller laminatet klart före sliplager FÅR MAN INTE ta på det med fingrarna: Kirurghandske på!!!!!!!! Bara att låta det färdigshapade blanket ligga ett tag, där det finns folk i rörelse eller vad som helt sker som inte har med brädbygget att göra, före laminering ökar chansen för smuts som orsakar fisk-ögon.
OK, blev lite långt det där. Kan förhoppningsvis hjälpa någon att inte göra misstag väldigt många gjort!
Har kört fast lite i mitt bygge och tänkte be om lite råd... Har laminerat med väv och epoxy resin från seabase. Eftersom det är mitt första bygge och utan nästan någon research har det blivit en hel del ojämnheter, framförallt vid överlappning av railsen, som jag behövt slipa en hel del på i efterhand. Ytan är nu ok, men fortfarande en del ojämnheter i epoxyn. Den är även rätt missfärgad eftersom jag inte varit så varsam med förvaring etc, så jag tanken är att måla den vit..
Underlaget är dock lite för rough för att det ska bli snyggt att måla nu. Tänkte använda vit gelcoat för att kunna täppa igen ojämnheter och sen slipa, men fästförmågan mellan polyester och epoxy är inget vidare, korrekt? Gelcoat kanskew inte funkar alls? Finns det något sorts epoxyspackel man kan använda för att sedan måla? Vilken typ av färg ska jag använda? Helt enkelt, hur ska jag få till en vit/snygg finish från där jag är nu?
Du borde färgat epoxyn vit men det är försent. Tvåkomponents lack kanske?
Du ska tänka på att om du lägger på en gelcoat eller vad som med pigment i så kommer det bli sjukt ojämnt färgat när du slipar.
Polyester fäster bara mekaniskt på epoxyn, inte kemiskt.
Lägg sliplager med epoxy, slipa jämnt och sen lack utanpå om det ser för jävligt ut. Tänk på att lacken kan vara svår att få snygg.
