Hej allihopa
Vi är tre grabbar från Danderyds Gymnasium norr om sthlm. Vi har precis valt våra projektarbeten som vi ska jobba med ett tag framöver.
Som tre surfintresserade killar som vi är valde vi förstås att prova att bygga några egna brädor.
Förslaget godkändes av skolan, så nu är det egentligen bara att köra.

Problemet är då att vi inte har superkoll på hur man gör. Så om någon här har några tips, eller kanske en guide på hur man gör skulle det vara guld! Även tips om vad man ska använda för material och var det kan köpas skulle vara hur sjysst som helst.

Så tveka inte att skriva en rad eller två, alla tips är varmt välkomna

Tack på förhand // Peace out

Christopher, Arvid och Ragnar

Utmärkt ide´. Jag gjorde själv ett specialarbete i gymnasiet om shaping. Det var på medeltiden dock. Kombinerar praktik & teori på en hög akademisk nivå:) . Jag har böcker och filmer samt förstås mitt eget specialarbete som ni kan låna / kopiera.

Åh, det låter grymt Det kommer vi säkert ha nytta av!
Skicka gärna ett mail eller så.
christophertempelman@hotmail.com

Hej alliphopa.
Vi har efter en del surfande på internet och efter att ha pratat med lite folk kommit fram till att vi måste köpa Polyuretan eller Polystyren. Så om någon vet var man kan köpa sådana saker, och kanske har någon prisuppgift skulle det vara super.
tack

Prova med att söka i forumet..det finns en del skrivet redan. Sen kan ni kolla på midtide.com också finns en del foton där på byggen.

Bygg i frigolit som även kallas EPS expanded polystyrene. Köp med hög densitet, 25-30 kg/m3
EPS finns i olika standards som kallas S100 S200 eller S300. Ska ni bygga med vanligt enkelt laminat så funkar det bäst med antingen S200 eller S300.

Skär ut med glödtråd från ClasOhlson 0.7mm har jag för mig?

Plasta med glasfiber väv och epoxy.

Kolla även www.swaylocks.com

var kan man få tag på polysteren då?

Eps får man tag på antingen där dom säljer byggisolering (byggvaruhus etc) eller ännu bättre leta upp en frigolitfabrik där du kan måttbeställa ett större block.

Tänk på att ni måste få in hela rockerkurvan i höjdledd, det går även att bygga ihop flera block mha lim men man kan får problem med limfogarnas slipbarhet när man shapar blocket.

Don't get polystyrene products mixed up with epoxy products..they are two different components with two different chemical bases and the one mixed with the other willspell disaster..as in complete meltdown..i'm not joking..
Do your research before you buy stuff..polyester products are easier to work with..they are the 'normal'surfboard materials..epoxy products are more difficult to work with..but you get a more durable board...
Get the info and have fun..Peace RAT;)

You may be able to ring some surfboard manufacturer in sweden and buy a couple of 'second' blanks to start with and get the chemicals and fibreglass from them..try to find a contact ..hope it helps..

Betalar ni för skum, plast, fiber och lite skyddsutrustning så jag kan bygga en samtidigt så kan jag visa hur
Har byggt brädar sedan hedenhös, fråga Jimbob här på forumet... Han bangade ur när vi skulle bygga våra första brädor typ -89. Latmask

Tack för alla tipsen=) Det är grymt.
Alex el gordo, kan inte du som byggt brädor i 100år berätta lite om var man kan köpa material och vad som funkar med vad. Vi bor i Sthlm om det hjälper med affärer eller så. Nätet går också bra.
Tack på förhand

Hej igen alla =D
Någon som vet var man kan få tag på blanks?
Jag skickade ett mail till Nord, men de har inte svarat ännu. Finns det någon tillverkare eller någon annan man kan höra av sig till?
Samt vad tror ni de kan kosta?

Om Nordgrabbarna inte kan hjälpa dig så snacka me Junior Depontes han kan fixa det mesta fick mycket hjälp när jag försökte bygga min bräda. Jag hoppas ni har brinnande intresse för att slipa och vad ni måste ha nån form av skydd så ni inte får inte det härliga frigolit spånet ner i luftrören. Vi använde Ecoprim plattor på som va 270cm långa och typ 150 cm breda hur tjocka dom va kommer jag inte ihåg kolla på företag som säljer markdränerings skivor om ni inte får tag i färdiga blanks.

Vielen gluck

Tänkte man kunde passa på när diskussionen ändå var uppe. Vad kan man räkna med i tid och pengar för att fixa typ en 6' fish om man är grön men motiverad?

Lycka till med bygget oxå toppa, låter som ett kul specialarbete. Vore kul om du la upp lite bilder när ni kommit igång så man får se hur det blir.

En polare till mig byggde två brädor i somras, en longboard och en fish. Han la ca 6 timmar effektiv tid på respektive bygge men varje bräda tog ca en helg med härdning och sånt. Han byggde med lite kolfiber och epoxy och höll inte på med några stringers eller så. Longboarden blev skitbra, fishen tycker jag blev sådär.

Ok. Låter ju inte så farligt tidsmässigt. Vet du hur mkt han fick betala för materialet?

Nu har ju han byggt lite vindsurfingbrädor och sånt innan så han har viss vana av brädbygge och han hade det mesta av materialet liggandes hemma. Har för mig att han sa att materialet inkl. fenor hamnade på runt 1500.

Ok, så man kan nog lägga på några timmar och kanske lite pengar oxå för ev. spill. Kollade runt lite i gamla inlägg och hittade en del kul, får se om man vågar sig på att bygga något själv. Vore kul att surfa ett hemmabygge. Glömmer aldrig min kompis som tillverkade ett fiskedrag i slöjden och fick sedan en gädda på över tio kilo på det.

det låter ju väldigt intressant, tror vi får prova det i sommar:)

Ang tid och pengar

Det går att komma jävligt billigt undan om man bara vill.
Byggt en för 1500 spänn inkl skyddsutrustning. Men då snodde jag byggstyro (lova att inte berätta för nån) fick tag på billig stenhuggarepoxi och vanlig båtglas hos en grossist. Jag tror annars att man ska räkna med ca 4000 spänn eftersom man behöver så mycket grejer första gången. Gasmask, olika slipverktyg och spackelverktyg. Stabil ställning att placera skummet på osv.
Man vill ju helst bygga i polyester men skummet är det lite svårare att få tag på i sverige. Har ingen bra idé var man hittar det. Vet att Nord-Adam snackade om att köpa in ett parti nu till våren. Tror att det hela hamnade i malpåse så att säga.

alex el gordo skrev:
Betalar ni för skum, plast, fiber och lite skyddsutrustning så jag kan bygga en samtidigt så kan jag visa hur
Har byggt brädar sedan hedenhös, fråga Jimbob här på forumet... Han bangade ur när vi skulle bygga våra första brädor typ -89. Latmask

Lat å lat, med tanke på hur din blev så tänker jag snarare att det var klokt Men roligt var det att lite småfulla sno skummet från polisstationsbygget. Undrar om Morgan har berättat det för sin kollegor?

Btw: Skummet ligger kvar i vedboden på landet , vill du ta över, göra om och bättre?

Ha ha! Mogge, som jag tyvärr inte har någon kontakt med längre, sa senast vi träffades att han absolut inte ville att någon kollega fick reda på det. Ha ha ha!
Vadå, klagar du på min förstshapade bräda? Faan alltså. Tyckler själva skummet blev kanonbra, och det utan stringer... Att sedan allt blev knas när jag slängde på 5 kg epoxy var väl ganska givet
Byggde ett par vakumlaminerade typ -92 - 93. Vann ju KM i slalom med en, för att skryta lite extra ... Men men, har nog lagt av mig en del sen dess. Skulle vara kul att ta fram en surfbräda. Helt andra rocker/scoop kurvor än vindsurfingbrädor

RATMAN skrev:
Don't get polystyrene products mixed up with epoxy products..they are two different components with two different chemical bases and the one mixed with the other willspell disaster..as in complete meltdown..i'm not joking..


Ratman is right but got them mixed up - it's actually the other way around. See quote below, and checkout it's source.

''On Polystyrene: ...Epoxy resin is necessary because polyester resin has styrene in it and will dissolve the styrene in polystyrene foam...''

Polystyrene skum - med epoxy kemi
Poly

source:
www.surfersteve.com/polystyrene.htm

Killar det här är verkligen en sida jag kan rekommendera. Kolla in Surfer Steve.

''...you will require probably four times more labor to shape polystyrene blocks, compared to traditional surfboard foam (Walker)...''
''...On the good side, polystyrene/epoxy boards tend to be more damage resistant, lighter, and less expensive than polyurethane/polyester boards...''

Vi var ett gang som byggde varsin brada forra varen. Hamnade pa dryga 1000lappen nar allt var klart. Men da kopte vi ingen skyddsytrustning och maskiner med mera hade vi redan. epoxyn hade vi ocksa, sa i den tusenlappen var det, frigolit, glasfiber, fenor och sandpapper, farg och lite smatt o gott. Vi byggde i frigolit och epoxy. Blev faktiskt riktigt bra. Tidsmassigt var det lite olika mellan oss da vi inte var lika nogranna. men effektiv tid kan kanske hamna nanstans pa 10-15 timmar. Bradorna Gick kanon! Sa nar man har tid och plats igen sa blir det nytt bygge.

Lycka till med bygget.
ps, gor inget shapande av frigolit pa svarstadade utrymmen....

Bygger ofta brädor och då i epoxi. Att det skulle vara svårare än i polyester är inte sant. Dagens epoxiplaster är i stort lika lättarbetade som poly. Skumblocken jag använder är oftast styrofoam (blått) eller Finnfoam (gulvita) och i längden 2,50, 60 cm breda. 70 mm tjocka. Enklast är att tunna ur blocket grovt med en elhyvel för att få rätt tjocklek på brädan sedan såga outline. Runda kanter grovt för att sen börja finliret med eventuella konkaver och sådant. Använd sidoljus då ni shapar för att se ojämnheter lättare!

För att åstadkomma böjen (rockerkurvan) så böjer jag då jag laminerar undersidan! Fäster en liten knapp eller liknande i nos och tail och därefter placerar jag bockarna lämpligt för att sedan fästa spännband i för och akter på brädan. då kan man enkelt spänna banden tills man har den rockerkurva man vill ha. Använd ett långpass för att mäta!

Laminera undersidan och därefter ovansidan, överlappa ordentligt skarvarna. Sedan sätts fenor eller pluggar och sådant på plats. Jag slipar också sedan brädan lätt för att säkerställa att eventuell "blush" från epoxin är borta. Sedan plastar jag ett tunt lager polyester på varje sida som blir ytlagret. Jag tycker polyester med vaxlösning funkar bättre än epoxi (även billigare) för att eliminera risken för epoxiblush, eller fiskögon och liknande problem som epoxi kan ge!

Sen är det bara hur noga man vill vara med finnishen? Den går att använda utan att slipa någonting men vill man ha perfekt finnish så är det timmar av vattenslipning från 250 papper ner till 800 papper för att sedan avsluta med polermaskin! Klart!
Kostnad:
1 block 185 kr (K-Rauta) Finnfoam
Glasfiber 6 m ca: 250 kr (170 g)
Epoxiplast 1,5 kg ca: 300 kr
Polyester (ytlager) 100 kr
FCS plugg och fensats ca: 600 kr

Låna ihop nödvändiga verktyg såsom elhyvel, surformar, slipmaskiner etc. då blir det inte dyrt att bygga sin egen bräda. Ha gärna en "riktig" bräda vid sidan att kolla på när ni shapar för att härma kanter, apex, rockerkurvor etc.

Lycka till!
Kenneth

Mina två senaste alster håller precis i dagarna på att färdigställas. Den ena är en performancebräda i kolfiber och den andra är en quad fish för svenska förhållanden. Det kommer bilder så småningom!

tack för alla tips!
Vi har hört oss runt lite i veckan som gått, bland annat till De pontes surfaffär. Tyvärr är Junior bortrest i två veckor till så vi fick inte tag på honom.
Allt verkar som det kommer gå bra, nu samlar vi mest info och lär vad som behövs köpas in etc.

Fugusports:
När du bygger, vilken ordning har du då allt i?
Om du orkar skriva vad sakerna är, och hur de "sätts ihop" skulle det vara jättebra.
Kör man t.ex. varannat lager glasfiber och epoxi eller hur funkar det?

Tack på förhand
/ Christopher

Glömde fråga en grej;
Om man bygger med eget skum, då ligger det inga träbalkar i? Kommer detta påverka?
Tack igen

Tja!
Maila mig gärna på info@ergoholds.com så ska jag skicka dig en pdf fil som beskriver hela processen och olika mått, på allt från kanter, tjocklekar, fenplaceringar mm mm.

Kenneth

Toppa

Om du inte har en "stringer", som träbalken kallas, i skummet kan det böjas när du lägger på tunga grejer som glas och plast. Då kan brädan blir helt knas gällande rockern, eller ännuvärre att den blir skev.

Jag brukade gå tillväga som så:
1. Såga itu det kvadratiska blocket i längsled och limma ihop med en stringer i mitten. Stringern ska ha den rocker som den slutliga brädan du vill bygga. Alltså tänk dig en genomskärning av din färdiga bräda, så ska stringern se ut.

2. Skär ut under och ovansida med hjälp av glödtråd = helt enkelt en tunnare ståltråd kopplat till en strömkälla som tex bilbatteri. Eftersom du har stringer i mitten kan du känna om du kommer för nära. Luta eller tryck inte mot stringern, tråden böjer sig nämnligen och kan ta bort för mycket. Försök ta så när som du kan utan att vidröra. Lite ojämheter spelar ingen roll. Det slipar du bort.

3. Gör bottenformen först. Vill du ha enkel eller dubbelkonkav så är lättaste proceduren att skapa en trämall som har konkavens form. Klistra på ett slippapper och dra jämnt fram och tillbaka. Kolla jämnheten med en lampa som du håller längs sidan.
OBS! Tänk på att det inte behövs några jätterunda former. Titta på en befintlig bräda innan du skapar din konkavmall.

4. Ovansidan. Eftersom du gjort undersidan är den känslig för tryck. Se till att brädan lutar på en väl vadderad ställning. Skär ut det värsta med med glödtråd så att en 5-6 kantig forma skapas längs kanterna. Det är lätt om du tejpar upp brädan och sedan skär med glödtråden. Du kan givetvis slipa ända från början men med detta sätt spar du några timmar.

5. Finlir. Nu har du bottenform och ovansidans rundning ner på kanterna. Slipa nu in den "Tucked under edge" allså där kanten går från att vara vass längst bak till att succesivt bli rund längst fram.

6. Laminera alltid undersidan första. Om du använder mer än ett lager glasfiber så ska det övre lagret överlappa det undre. Klipp kilar i fibern där outlinen rundar som mest (runt nos och akter), på så sätt är risken mindre för att det blir veck. Häll plasteen längs mitten av brädan och spackla ut med rund gummispackel som inte trasar upp fibern. Pensal in glasfibern runt kanterna så att de kommer in ca 10cm på översidan (som ju ligger neråt nu alltså). Meningen är att fibern på under- och översida ska lamineras ihop ordentligt.

7. Laminera översidan. Låt fibern följa den "tucked under edge du skapat". försök pensla bort rännilar som bildas på undersidan. Svåra att slipa bort.

8. Sätt i fenplugar. Bra om pluggarna har kontakt med laminatet på ovansidan. Det räcker med att göra hål som man petar ner fiber i. FCS har ett speciellt verktyg för detta. Vet inte om man får med det när man köper pluggar. Fråga Fille i Varberg, dvs återförsäljaren.

9. Slipa så mycket du orkar så att brädan blir len som en...

10. Har du byggt i epoxy behöver du lackera och slipa en gång till. Epoxy tål inte vatten i längden.

Om du vill sätta FCS-pluggarna i kontakt med botten utan det där specialverktyget som gör "ringmönstret" så kan du skaffa en bit stålrör i rätt diameter.
Värm upp ordentligt och sen sänker du ned röret i skummet tills du når däcket.

Sen håller jag inte med Alex riktigt om hur du laminerar, låt sista lagret av däckslaminatet överlappa ner på botten förbi "kanten" annars får du en väldigt svag punkt som dessutom alltid är utsatt för slag.
Överlappen är det som hindrar brädan att knäckas.
En annan grej är att det är bra att spackla frigolitblocken innan laminering så att dom inte suger i sig en massa epoxy och du får ett torrt laminat med massor av luftbubblor.

Laminera på en torr och varm plats, glöm heller inte att tempen i rummet helst inte skall vara stigande medans du laminerar eftersom blocket då kan blåsa ut bubblor i laminatet.

Det går även bra att göra finishlager med urethanlack.

Du får naturligtvis göra hur du vill Erig G men hur kommer du fram till att det blir en svag punkt längs kanten när fibrerna är överlappande och sammanlaminerade ca 10 cm som jag beskrev? Om de inte har den kontaktytan så förtår jag dig. Annars så skapar det bara en massa extra sliparbete för att få fram perfekta kanter.

Sett jäkligt många hemmabyggen som har i stort sett runda kanter. Dvs suger fast i vattnet och blir svår att få igång. Väldigt viktigt att få vassa kanter bak och att övergången har en kant som anger var vattnet ska släppa. Håll baksidan av en sked mot kranvattenstrålen så ser du hur den runda formen suger med sig vattnet runt, det skapar bromsande krafter som man inte vill ha.

Sen håller jag med om allt du skriver. Helst jobbar jag inte alls med frigolit, hellre styro och epoxy om man ska vara billig. Helst riktigt skum lämpat för polyester. Då behöver man inte vänta ett dygn mellan lamineringarna och använda lika dyr skyddsutrustning. Epoxy mår man inte bra av...

Dom där definierade vassa kanterna får man fram när man slipar finishplastlagret, för den skarpa kanten längst bak tejpar man upp så att plasten har en vall att lägga sig mot.

Sen slipar man fram kanterna, absolut sista formen på brädan gör jag mer i finishlagret än i fiberlagret.

Givetvis finns det flera olika sätt att jobba på, svårt att beskriva utan bilder. för den som orkar leta lite finns hur mycket som helst ute på nätet.

Jo helt rätt ErikG, men det är rätt slitsamt att slipa i plast och glas. Att få fram kanter på det sättet kan måhända proffsen, och du stå ut med. Med tricket jag försökte förklara så räcker det alltså med att pensla laminatet efter den i skummet slipade formen. Kanten den blir knivskarp om man gör rätt... Jo, jag kom på en sak jag glömde skriva:

Det hänger givetvis överflödig väv med plast efter sista lamineringen. Den skär man bort med tapetkniv eller liknande. Sedan slipar man med en plan slipsockel underifrån och jämnar till kanten genom att hålla sandpappret med båda händerna och dra från sida till sida.

Nej fel ErikG, det finns bara ett sätt som är rätt... (Varför ska vi annars komma till det här forumet och blijera med våra fantastiska shaparkunskaper



Det var alltså ett skämt för er som inte förstog.
Med tanke på alla påhopp man får om man tar sånt för givet...

ErikG skrev:
Om du vill sätta FCS-pluggarna i kontakt med botten utan det där specialverktyget som gör "ringmönstret" så kan du skaffa en bit stålrör i rätt diameter.
Värm upp ordentligt och sen sänker du ned röret i skummet tills du når däcket.

Sen håller jag inte med Alex riktigt om hur du laminerar, låt sista lagret av däckslaminatet överlappa ner på botten förbi "kanten" annars får du en väldigt svag punkt som dessutom alltid är utsatt för slag.
Överlappen är det som hindrar brädan att knäckas.
En annan grej är att det är bra att spackla frigolitblocken innan laminering så att dom inte suger i sig en massa epoxy och du får ett torrt laminat med massor av luftbubblor.

Laminera på en torr och varm plats, glöm heller inte att tempen i rummet helst inte skall vara stigande medans du laminerar eftersom blocket då kan blåsa ut bubblor i laminatet.

Det går även bra att göra finishlager med urethanlack.

Jag skulle inte spackla eller nåt sånt innan laminering, det blir då dålig vidhäftning mellan laminat och skumblocket med risk för delaminering! Enklare att använda styrofoam eller liknande och vara riktigt noga med slipningen av skummet. Då blir det bra vidhäftning och inga luftbubblor från ojämn eller kornig skumyta.
/Kenneth

toppa skrev:
Glömde fråga en grej;
Om man bygger med eget skum, då ligger det inga träbalkar i? Kommer detta påverka?
Tack igen

Eftersom jag ger brädan den rockerkurva den ska ha medan jag laminerar så har det av naturliga skäl varit svårt att få dit en stringer före. Tidigare gjorde jag också på det sättet att jag sågade ut en stringer med de¨n rockerkurva jag ville ha och sågade sen itu blocket och limmade ihop och så, men när jag provade utan stringer märkte jag att det funkade lika bra men var enklare och snabbare att bygga brädorna!

Jag laminerar oftast ett lager på undersidan och två på ovansidan, det ger en bräda som är ungefär lika styv som en polyesterbräda med stringer. Använder jag kolfiber räcker ett lager på varje sida!
Lättare och ännu starkare bräda.

/Kenneth

fugusports skrev:
ErikG skrev:
Om du vill sätta FCS-pluggarna i kontakt med botten utan det där specialverktyget som gör "ringmönstret" så kan du skaffa en bit stålrör i rätt diameter.
Värm upp ordentligt och sen sänker du ned röret i skummet tills du når däcket.

Sen håller jag inte med Alex riktigt om hur du laminerar, låt sista lagret av däckslaminatet överlappa ner på botten förbi "kanten" annars får du en väldigt svag punkt som dessutom alltid är utsatt för slag.
Överlappen är det som hindrar brädan att knäckas.
En annan grej är att det är bra att spackla frigolitblocken innan laminering så att dom inte suger i sig en massa epoxy och du får ett torrt laminat med massor av luftbubblor.

Laminera på en torr och varm plats, glöm heller inte att tempen i rummet helst inte skall vara stigande medans du laminerar eftersom blocket då kan blåsa ut bubblor i laminatet.

Det går även bra att göra finishlager med urethanlack.

Jag skulle inte spackla eller nåt sånt innan laminering, det blir då dålig vidhäftning mellan laminat och skumblocket med risk för delaminering! Enklare att använda styrofoam eller liknande och vara riktigt noga med slipningen av skummet. Då blir det bra vidhäftning och inga luftbubblor från ojämn eller kornig skumyta.
/Kenneth

Jo jag spacklar men slipar bort allt överflöd innan jag plastar. Spacklet som blir kvar är i princip enbart det spackel som pressas ned i eventuella hålrum mellan kulorna i frigoliten.

Det är inte alla som bygger i frigolit som spacklar.
En del spacklar med epoxy och mikroballonger, andra med epoxy+frigolitslipdamm. Jag använder ett lättviktsspackel som innehåller mikroballonger.

Man får prova sig fram + läsa vad andra gör/gjort

Shit grabbar, grymma svar!
Väldigt snällt att ni orkar ta er tid. Vi ska nu börja sålla och läsa allt som finns på nätet. Lär bli slitigt.
Sen ska vi försöka styra upp en blogg med bilder och framsteg.
Vilken plast tror ni blir bäst för oss? Vi har alltså ingen som helst erfarenhet av egenbyggen.
Tack för svaren.

Vill bara tillägga en grej.
Fugusport - Låter riskabelt att fixa rocker mm när du laminerar. Det blir ju bara en enda rund form. Om du shapar in rocker, paddelyta och scoop (nosrocker) så kan du bli mycket mer exakt. Med stringer i mitten håller skummet formen vid laminering, faktiskt enda egentliga anledningen till just stringer, i alla fall på epoxybrädor.
Sen om du vill skapa mer anvancerade bottenformer kan du laborera med två, tre eller fler stringer som du sedan tar bort när du gör outlinen.

alex el gordo skrev:
Vill bara tillägga en grej.
Fugusport - Låter riskabelt att fixa rocker mm när du laminerar. Det blir ju bara en enda rund form. Om du shapar in rocker, paddelyta och scoop (nosrocker) så kan du bli mycket mer exakt. Med stringer i mitten håller skummet formen vid laminering, faktiskt enda egentliga anledningen till just stringer, i alla fall på epoxybrädor.
Sen om du vill skapa mer anvancerade bottenformer kan du laborera med två, tre eller fler stringer som du sedan tar bort när du gör outlinen.

Det är inte så riskabelt utan snarare tvärtom tycker jag, du kan alltså laborera med rockerkurvan med att dra åt spännbanden mer eller mindre i nos och tail och genom att flytta bockarna fram och tillbaka innan du laminerar undersidan. Självklart kan man bestämma rockern helt i förväg och lägga dit en stringer. Den här metoden har vuxit fram under ett gäng brädor och år och största förtjänsten är den tid man sparar när man shapar själva blocket. Det tar mig ungefär 2 tim att göra blocket 2.50*0.60 och 70 mm tjock till helt färdigt för laminering. Ingen tid till inläggningar av stringer och sånt!
/Kenneth

Här är en bra sida om brädbygge!
www.surfersteve.com/design.htm

Alex skrev så.....'Med stringer i mitten håller skummet formen vid laminering, faktiskt enda egentliga anledningen till just stringer, i alla fall på epoxybrädor'

Tyvärr har du heeeelt fel alex....Epoxy brädor brukar inte har en stringer och stringern har ingen betydelse whatsoever for hålningen av bottom curvan..Stringern är där BARA för att förstarka själva blanken i polyester brädor annars skulle de bara gå i 2 bitar på fösta bottensväng...

Jag har byggt brädor för typ 25 år och tycker att det bäste sättet är att gör en 'template' av en bottom curve från en bräda man man gillar..Det är svårt att bygga brädor..templates är det bäste sättet att göra de..man kan använder de om och om och ändra de så att de blir bättre nästa gång..

Herr Ratman.
Nu var det inte det jag menade. Det jag skrev om stringern för epoxybrädor är att om man använder mjuka skum som styrofoam så böjs skummet ofrivilligt när man lägger på det relativt tunga glasen och plasten. Stringern håller alltså formen på brädan när man shapar, inte när den laminerat klart. Faan det finns ju epoxy som är hårdare än värsta graniten.

Historien bakom stringern är från då man började använda skum. Skummen var då ännu mer "forminstabila". Kolla gamla longboards som har både två och tre stringers.

Använder man proffsskum (som nedlagda Clarkfoam eller liknande, kan inte alla namn) så behöver man faktiskt inte använda sig av stringer längre, för lamineringsfasen alltså. Men för polyesterbrädor som ju flexar i laminatet ger den ett extra stöd i den färdiga surfbrädan som är bra. Sett varianter där man bytt stringern mot kolfiberband (sett i Australien -95). Kolfiber här näst intil helt oflexibelt i fiberriktningen.
Som ett litet sidospår; Man kan få flex i kolfiber genom att lägga fibern diagonalt. Det gör man bla på vissa alpina skidor för att få en vridstyv men samtidigt i längsled mjuk flex. De nya Hollow-surfbrädor använder sig av den tekniken... men det är bökigt att handlaminera diagonalt, så försök bara om du har full koll och rejäl erfarenhet.

Det finns inga genvägar till ett bra hemmabygge. Så här gör jag:

1. Skriv ett eget CAD-program och modellera brädan i 3D.
2. Designa och bygg en egen tre meter lång CNC-maskin.
3. Löd ihop en egen kontrollbox.
4. Fräs ut brädan
5. Plasta

Kostnad: ca 50000 SEK
Tidsåtgång: ca 2 år

Vill man fuska lite och spara tid och pengar kan man använda ett färdigt CAD-program och få brädorna utfrästa av foamtillverkaren.

CAD-program hittar ni här:
http://www.boardcad.com - Gratis, open source (mitt program)
http://www.aps3000.com - Gratis, men begränsat till deras maskin
http://www.datdesigner.co.uk - Tidsbegränsad demo
http://www.shape3d.com - Tidsbegränsad demo

Europeiska foamtillverkare med fräs hittar ni här:
http://www.homeblown.co.uk - England
http://www.surfoam.com - Frankrike

I väntan på att min maskin skall bli klar har jag beställt färdigfrästa blanks hos surfoam. Har sju stycken på väg just nu. Får dem förhoppningsvis redan idag

/Jonas

Fugusport.
Man får shapa och laminera precis som man vill. Huvudsaken är ju bara att brädan blir skön att surfa på.

Det lilla jag vet om rockerkurvor (helt obetydligt lite om man jämför med profsshapare) säger mig dock att övergångar mellan planare ytor och tailkicks eller nosrocker (scoop) ska vara lite olika, dvs att kurvan från för till akter ska inte vara som en enda kurva med mer eller mindre acceleration. Det beror på att man vill att vattnet ska släppa på olika ställen på brädan, beroende var Sweetspoten på brädan är (där man helst ska stå). En för jämrund form suger fast i minder vågor. Kolla speciellt Al Merriks brädor, Där ser man tydligt hur han shapat in lite mer skarpa övergångar. Syns tydligast i hans outline - Kolla in aktern på Flyer eller liknande.
OK, om man surfar stort utomland så spelar det minder roll för det handlar ju bara om någon eller några cm totalt. Men om vi kommer tillbaka till svedala, där vi ju faktiskt bor och surfar, så betyder detta ganska mycket. Precis som volymen och placering av volymen, med kanter som är "boxy" istället för skarpa för att få dom att plana upp så snabbt som möjligt.

Jag skulle alltid rekommendera stringer i förstabyggen, oavsett om det är polyester eller frigolit eller styrofoam, framförallt för att hålla formen medans man shapar och laminerar. Håller med dig om stringer i polyesterbrädor RATMAN, men det är mest för att polyesterlaminat är ganska sunkiga. I princip skulle polyesterblanks hålla utan stringer om laminatet var lite mer avancerat, typ någon form av sandwich.

Sen måste jag också rekommendera att vara extremt noga med rockerkurvan, från för till akter. Kopiera helst (noggrannt) en bräda som du vet är bra. Håller med RATMAN om template, bör vara i fullängd. Rocker kurvan är minst lika viktig som outline och dom arbetar ihop. Outline påverkar hur man kan lägga i kant vid olika hastigheter och rockerkurvan ger radien på svängen. Flat rocker ger mer driv, mer rocker suger fast. På små vågor med dåligt tryck (Sverige) vill man gärna ha bra driv, dvs flatare rocker framförallt under mittenpartiet och framfoten. Då kan du lägga vikten på framfoten utan att brädan suger fast. Du har ofta inga problem med för hög hastighet vilket innebär att du kan ha en bredare och i allmänhet rundare outline. När du svänger kan du ha en kortare del av outline i vattnet vilket innebär att du kan ha skarpare kurva i outline strax framför bakre foten, detta hjälper dig att få upp kanten ur vattnet när du ska svänga. Ungerfär vid samma ställe lägger man mer kurva i rocker.

På större/snabbare vågor behöver man ha mer kant i vattnet för att ha kontroll på brädan. Du behöver då smalare bräda, rakare outline och mer kurva under framfoten eftersom du gör bottomturn men mycket kant i vattnet. Har du för plan rockerkurva fram med rak outline så får du en bräda som vill gå rakt fram. För mycket kurva under framfoten har också en tendens att vilja sväna och det kan ge en studsig bräda i hög fart.

Kolla brädor och titta noga på samspel mellan rocker och outline. Rocker har mer effekt än bottenformer som V och konkav etc, dock inte sagt att dessa är oviktiga. Kanter är samma sak, viktiga men underställt samspelet mellan rocker och outline.

Mathias

Jag skulle alltid rekommendera stringer i förstabyggen, oavsett om det är polyester eller frigolit eller styrofoam, framförallt för att hålla formen medans man shapar och laminerar. Håller med dig om stringer i polyesterbrädor RATMAN, men det är mest för att polyesterlaminat är ganska sunkiga. I princip skulle polyesterblanks hålla utan stringer om laminatet var lite mer avancerat, typ någon form av sandwich.

Sen måste jag också rekommendera att vara extremt noga med rockerkurvan, från för till akter. Kopiera helst (noggrannt) en bräda som du vet är bra. Håller med RATMAN om template, bör vara i fullängd. Rocker kurvan är minst lika viktig som outline och dom arbetar ihop. Outline påverkar hur man kan lägga i kant vid olika hastigheter och rockerkurvan ger radien på svängen. Flat rocker ger mer driv, mer rocker suger fast. På små vågor med dåligt tryck (Sverige) vill man gärna ha bra driv, dvs flatare rocker framförallt under mittenpartiet och framfoten. Då kan du lägga vikten på framfoten utan att brädan suger fast. Du har ofta inga problem med för hög hastighet vilket innebär att du kan ha en bredare och i allmänhet rundare outline. När du svänger kan du ha en kortare del av outline i vattnet vilket innebär att du kan ha skarpare kurva i outline strax framför bakre foten, detta hjälper dig att få upp kanten ur vattnet när du ska svänga. Ungerfär vid samma ställe lägger man mer kurva i rocker.

På större/snabbare vågor behöver man ha mer kant i vattnet för att ha kontroll på brädan. Du behöver då smalare bräda, rakare outline och mer kurva under framfoten eftersom du gör bottomturn men mycket kant i vattnet. Har du för plan rockerkurva fram med rak outline så får du en bräda som vill gå rakt fram. För mycket kurva under framfoten har också en tendens att vilja sväna och det kan ge en studsig bräda i hög fart.

Kolla brädor och titta noga på samspel mellan rocker och outline. Rocker har mer effekt än bottenformer som V och konkav etc, dock inte sagt att dessa är oviktiga. Kanter är samma sak, viktiga men underställt samspelet mellan rocker och outline.

Mathias

Liten film om oss "shapers"

www.grapheine.com/bombaytv/ index.php?module=see&lang=uk&code=50a9153b53b1794db2b9cb41a5741013

Nu då

www.grapheine.com/bombaytv/index.php?module=see&lang=uk&code=50a9153b53b1794db2b9cb41a5741013